Hat jemand hier mit der 7kW Leisha auch bei 19Hz ab und zu so ein schleifendes/blecherndes Geräusch vom Außengerät? Ist das nur vom Kältemittel und normal?

Zum anschauen und gerne eure Meinung.

Man sieht erstaunlich wenig Midea WPs.

Hallo,

Wir überlegen den Einbau einer WP.

Leider ist unser Haus nur halb unterkellert und ich muss von der geplanten Position der WP an einer Ecke der Nordseite (Seite zu Industriegelände w/Lärm, Norden sei für LWP wichtig hab ich gehört,...) außen! ca 4-5 m bis zu einem möglichen Durchbruch in den Keller.

Ist sowas überhaupt sinnvoll bzgl Isolierung?

Guten Tag liebe Community, 

wir haben Ende August unsere Ölheizung gegen eine Buderus Logatherm WLW186i AR mit der TP70 Inneneinheit getauscht. Dazu kommt ein 200 Liter Warmwasserspeicher. Betrieben wird die Heizung mit zwei Heizkreisen, die jeweils Radiatoren und Fußbodenrücklauferwärmungen enthalten. Soweit ich informiert bin wird bei Buderus der zweite Heizkreis immer mit Mischer ausgestattet, unabhänig davon ob Radiatoren oder Fußbodenheizungen beheizt werden. 

Kommen wir zum Problem:

Die Heizung funktioniert generell, d.h. die Warmwasserbereitung funktioniert und die Heizkörper werden warm. Jedoch taucht bei der Inneneinheit in unregelmäßigen Abständen und ohne konkret identifizierbaren Anlass der Fehler 6299 auf. 

Die Fehlermeldung lautet:

"Störung 6299 - Alarm Fehler in der LIN Bus Kommunikation zwischen dem Steuergerät und dem Stellmotor am 3-Wege-Mischventil für den Heizkreis 2".

Der Fehler taucht jetzt in der Übergangszeit täglich auf und bleibt durchgehend bestehen, bis man die Heizung neu startet oder den Stecker am Stellmotor trennt und wieder neu anschließt. Auffallend ist, dass die Status-LEDs am Stellmotor aus sind während der Fehler aktiv ist. Ohne den Fehler zeigen die drei LEDs ja normalerweise die Ventilstellung an. 

Was bisher unternommen wurde:

Die Heizung wurde von Thermondo eingebaut. Dort wurde der Fehler gemeldet und der Installateur hat ein Ticket bei Buderus eröffnet. Der Buderus Kundendienst konnte den Fehler bei zwei Terminen nicht reproduzieren und hat daher bis auf ein Software-Update und einzelnen kleineren Einstellungsanpassungen nichts gemacht. Die Funktionstests des Ventils funktionieren problemlos wenn der Fehler gerade nicht vorliegt. Ist dieser aktiv, kann auch der Funktionstests das Ventil nicht ansteuern (man hört auch kein Geräusch vom Motor).

Gibt es unter euch jemanden, der dieses Problem schon einmal hatte? Falls ja, wie wurde es behoben? 

Der Buderus Kundendienst war schon zwei Mal vor Ort, sieht aber keinen Anlass den Motor oder das Ventil zu tauschen und mir geht das ganze Thema langsam auf die Nerven. 

Für Lösungen oder Ideen wäre ich dankbar. 

Viele Grüße

Wir haben unsere Wärmepumpe seit Juli `26.

Warmwasser klappt soweit okay, etwas unregelmäßig warm wie unsere Pelletheizung vorher aber nun gut.

Unsere größeres Problem ist, dass unser Haus nun nicht richtig warm wird.

Jetzt wo die kältere Zeit anbricht und ich die Wärmepumpe auch zum Heizen angeschmissen habe kommt die Ernüchterung: das Haus wird nicht so warm wie wir uns es vorgestellt haben.

Wir haben an alles Heizkörpern smarte "Fritz"Regler die auf 21°C eingestellt werden und ein Thermometer im Haus zur Referenz haben.

Es werden maximal 20.5°C erreicht, egal ob ich die Regler auf 25°C stelle oder auf 20°C.

Auch das kurze Hochheizen des Badezimmers bevor die Kinder baden gehen klappt nichtmehr. Ich konnte sonst die Boost Funktion nutzen um kurzzeitig die Heizkörper heiß zu machen damit es direkt etwas wärmer im Raum wird. Klappt absolut nicht mehr, keine Veränderung der Heizkörpertemperatur.

Generell werden die Heizkörper nur lauwarm, und auch nur im oberen Bereich der Heizkörper, also etwa die oberen 10% und dann auch nur bis zur Mitte der Heizkörper.

Dabei wurde uns gesagt wir haben perfekt große Heizkörper für die Wärmepumpe, die mussten auch nicht ausgetauscht werden.

Hydrostatischer Abgleich wurde gemacht.

Buderus LogaPlus M wlw 186i 11kw.

160m² Wohnfläche auf zwei Ebenen mit offener Treppe.

3 große Heizkörper im EG.

Heizkurve habe ich schon 10°C erhöht, Verlauftemperatur sind nun 58°C , Rucklauf 45°C.

Habt ihr Tipps?

Ich habe das Gefühl es fehlt mir noch die richtige Einstellung, eventuell mehr Umlauf damit die 60°C auch richtig in die Heizkörper geflutet werden?

Edit:

Danke für die vielen konstruktiven Tipps. Ich denke ich weiss nun was ich machen kann/muss. Wie gedacht eine Einstellungssache, ich wusste nur nicht was genau, perfekt das ihr da mehr Erfahrung habt, top sub :)

Ich habe den LG Wassererhitzer WH20S.F5 in einem Neubau.

Mir ist aufgefallen, dass der Legionellen Modus deaktiviert war und habe ihn aktiviert (Set Taste 3sek drücken). Leider kann ich keine Details dazu finden - der Legionellen Modus soll "einmal pro Woche für eine Stunde auf 60° erhitzen". Wann das passiert, kann man anscheinend nicht beeinflussen.

Jetzt hat gestern abends gegen 20 Uhr zum ersten Mal der Modus gestartet. Das Wasser wurde auf 60° erhitzt und im Display stand "Legionellen Modus". Als ich heute morgen um 8 Uhr geschaut habe, war dieser aber immer noch aktiv.

Für den Moment habe ich ihn wieder manuell deaktiviert (Set Taste 3sek drücken), weiß aber nicht wie ich das Problem richtig beheben kann. Hatte jemand schonmal dieselben Erfahrungen?

Hallo zusammen,

zwischen Außeneinheit und Keller liegt eine vorgedämmte Leitung mit Vor-/Rücklauf und zwei Elektro-Leerrohren. Wurde so vom Sanitär eingebaut.

Die Elektro-Leerrohre sind aktuell noch offen, die Kabel müssen noch eingezogen werden. Wie werden diese Rohrenden nach dem Kabel ziehen fachgerecht abgedichtet?

Gefunden habe ich nur DOYMAfix KEM? Die 2x 3x1.5² Kabel kriege ich da sauber durch, aber das Buskabel ist fast zu klein, als dass es sauber abdichten würde.

Muss zusätzlich am großen Mantelrohr etwas beachtet werden, damit über das Rohrsystem kein Wasser ins Haus gelangen kann?

Hat jemand so einen Anschluss bereits ausgeführt und kann passende Dichtelemente empfehlen?

Danke euch!

Guten Abend zusammen,

nach meinem Post vor einigen Wochen zum Angebot laufen aktuellem die Arbeiten. Die finale Abnahme hat noch nicht stattgefunden. Daher an die Schwarmintelligenz hier die Frage ob das alles so gut aussieht. Meine aktuellen Fragen sind

- Fundament: Ich war an den Tagen an denen das Fundament gemacht wurde selbst nicht da. Daher würde ich mir Tiefe und Art bestätigen lassen. Oder kann ich das jetzt noch herausfinden ohne den Kies abgraben zu müssen?
- Rohrlegung: Die Rohrlegung ins Haus ist etwas merkwürdig da sie erst unter die Erde gehen und im Haus ansteigen. Das hätte man auch anders lösen können aber dazu hätte die WP höher oder weiter weg vom Haus stehen müssen.
- Die Isolierung sieht ok aus, offen ist noch wie die Leitungen in den Rohren ins Haus isoliert wurden. Sie die Leitungen im Haus auch zu isolieren um Wärmeverluste in den nicht bewohnten Kellerräumen zu vermeiden?
- Nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Gerne würde ich die Kellerdecke nachträglich noch dämmen, da nun keine Wärme von unten mehr kommt mit der WP. Allerdings ist der Abstand der Leitungen zur Decke sehr unterschiedlich sodass man entweder oberhalb oder unterhalb die Dämmung führen müsste. Habt ihr da eine Idee?
- Lamellen an der WP beschädigt: Auf der Rückseite der WP sind die Lamellen teils eingedrückt - das hätte man vermeiden können. Reklamiert ihr so etwas oder fällt das unter Schönheitsfehler aber die Funktion wird nicht beeinträchtigt?

Ich freue über den Austausch und das Feedback! Vielen Dank und viele Grüße

Hallo zusammen,

Habe einen Bestand Gas Brennwertkessel (1999), 3 Heizkörper (2004), Kupferrohre, Eisenrohre und jetzt eine neue Fußbodenheizung im System. Nächsten Sommer werde ich auf Wärmepumpe umsteigen.

Der SHKler hat die FBH einfach mit dem Leitungswasser gespült und gefüllt, spätestens für die Wärmepumpe sollte aber ja entsalztes Wasser rein.

Sollte ich das jetzt schon entsalzen oder hat das Zeit bis zur WP?

Unser Trinkwasser hat 4,4°dH und pH-Wert 8,2

Hallo zusammen,

ich habe eine Wolf CHA-10 seit nun etwas längerer Zeit nach dem Umbau in Betrieb und möchte mich jetzt zu beginnener Heizsaison etwas näher mit dem hydraulischen/thermischen Abgleich befassen.

Daten zur Anlage: CHA-10 mit 100L Reihenpuffer. Die ZHP speist also direkt in die Heizkreise. 1 Heizkreisverteiler im EG mit 15 Kreisen und 1 Heizkreisverteiler im OG mit 8 Kreisen. Aufgrund der Dachdämmung ist der Wärmebedarf im OG kleiner als im EG. Beide Verteiler sind parallel angebunden, normales EFH mit den 2 beheizten Etagen.

Warmwasser auch über die WP. Dazu ein Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf; für ERR habe ich alles vorbereitet, aber soweit möglich verzichte ich auch gerne darauf.

-> Hydraulik als Reihenpuffer (keine hydraulische Weiche, keine Mischer, keine extra Pumpe)

Haus: Altbau; EG: ungedämmter Bimsstein, aber Fenster neu; OG: Dach komplett neu gedämmt, nur Giebelwände ungedämmter Bimsstein

Ich habe die Unterlagen aus der Förderung vorliegen und damit auch den berechneten hydraulischen Abgleich.

Dieser hydraulische Abgleich bezieht sich ja auf den Wärmebedarf von in Summe ca. 12kW bei NAT von ca -12 Grad. Entsprechend diesen Bedingungen wurden die nötigen Durchflüsse bei einer bestimmten Vorlauftemperatur von 45 Grad berechnet.

Bei 100% Pumpenleistung der ZHP erreiche ich 30l/min, wenn alle Kreise offen sind und das Überströmventil komplett zu ist. Nach der Berechnung des Abgleichs brauche ich für alle Kreise ca 26l/min. Soweit so gut, aber in der Realität habe ich ja keinen konstanten Pumpendruck, sondern die Wärmepumpe regelt die ZHP bzw. damit den Durchfluss ja entsprechend der abgerufenen Heizleistung.

Wenn es bspw. 5 Grad sind, benötige ich ja deutlich weniger als die 12kW Heizleistung, sodass bei 5k Spreizung die Pumpenleistung und damit der Druchfluss runtergeregelt wird. Dazu ist der Vorlauf entsprechend der Heizkurve ja auch noch geringer. Meine Durchflüsse entsprechen also absolut nicht mehr dem errechneten hydraulischen Abgleich. Bzw sie entsprechend nut bei Volllast dem errechneten Abgleich.

Wie stellt man eine solche Anlage mit Reihenpuffer ordentlich ein, wenn der Pumpendruck von der Regelung des Primärkreises abhängt und meine Heizkreise direkt an dem Primärheizkreis hängen?

Wie stelle ich das Überströmventil möglichst passend ein, wenn der Pumpendruck nicht konstant ist?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

Hallo, mich beschäftigt der Gedanke, ob man eine Brauchwasser Wärmepumpe prinzipiell zum Heizen nutzen kann. Es soll vor allem für die Übergangszeit genutzt werden. Ich habe moderate VLT von 35-40 Grad in dieser Zeit.

Hat schonmal jemand sowas umgesetzt?

Wir planen derzeit den Kauf eines Hauses mit elektrischer Heizung - Elektrischer Heizkörper und einem Warmwasserboiler im Badezimmer. Das Haus hat die Energieeffizienzklasse D und wurde 1984 erbaut. Der Gesamtzustand des Hauses ist gut, abgesehen von diesem Heizungsproblem. Derzeit sind keine Rohre im Haus verlegt.Was ist nun unsere Lösung? Sollten wir uns für eine Luft-Luft-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das Haus hat drei Etagen. Wir planen, die ersten beiden Etagen selbst zu nutzen und die Dachgeschosse zu vermieten. Jede Etage verfügt über zwei Zimmer, ein Badezimmer und eine Küche.

Ich suche hilfreiche Tipps. Hat jemand von euch diese Heizungsumstellung schon mal selbst vorgenommen?

Hi,

Ich bin stolzer Besitzer einer 12kW Gen M T-Cap (mit Parallelpuffer mit Ladekreis für wasserführenden Kamin) in meinem bescheidenen EFH (BJ 1998, 240m² Wohnfläche, RTL FBH+22er HK)

Läuft alles wunderbar, jedoch hatte ich jetzt in der Übergangszeit das Problem, dass ich ca. 10-12 Verdichterstarts pro Tag gezählt habe. Hierbei zog das Außengerät dann 2,5-3kW und modulierte auf 27Hz herunter.

Nun habe ich experimentell entdeckt, dass ich mit "Silent Mode 3" eine Verdichterfrequenz von 17Hz bei 1kW Aufnahmeleistung erreiche. Bude ist nach wie vor kuschelig warm. COP unberührt.

Nun zum Kern meiner Frage:

Ist es für den Verdichter schonender, bei 17Hz 24/7 herumzudümpeln oder möchte er lieber mit 27Hz laufen und 10 mal am Tag starten? Ölverteilung im Verdichter?

Wir haben ein 40 Jahre altes Rohrsystem mit Schwarzrohr und vielen Plattenheizkörpern was laut Aussage aller angefragten Betriebe eine gute Vorraussetzung für eine WP ist.

Im Kreislauf zwischen IDU und ODU wurde ein Abscheider verbaut, vor der Pumpengruppe (im Bild rechts hängen Heizkörper dran, links eine FBH) nicht. Nun wurde ich von 2 Meistern unabhängig voneinander darauf hingewiesen das das nicht ok ist und die Pumpen schädigen wird. Die ausführende Firma meint aber das passt schon so.

Meine Frage: Wie setze ich die nachgerüsteten Abscheider durch sofern Sie wirklich zwingend nötig sind? Das ganze System ist von Wolf - Im Angebot finde ich dazu nur:
-Systemkomponenten / Kleinstmaterial - Hier werden Kleinsteile und wichtige Systemkomponenten zusammengefasst. Diese werden vom Hersteller für eine einwandfreie Installation vorgeschrieben. Wie z.b. Ausdehnungsgefäße, KSG Kessel-Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher SF4, Speicherfühler.
-Installation von SHK Komponenten - Installation von Wärmepumpenzubehör - Installation von Verbrauchsmaterial

Leider ist der ausführende Betrieb auch durch Wolf zertifiziert und nimmt sich seine Leistung selbst ab, eine Inbetriebnahme durch Wolf selbst mit Fehlerprotokoll fällt also flach. Der Service von Wolf ist auch nicht hilfreich und wiederspricht sich.

Hi!
Brauche eure Hilfe!

Bei der Installation der Wärmepumpe wurde bei mir die letzte Stufe einer Treppe entfernt um die Leitungen ins Haus zu führen (Keller ist hier ebenerdig, deswegen wurden diese nicht unter der Erde verlegt)

Wie kann ich die Stufe jetzt wieder herstellen?
Der Installateur meinte, ich kann die Leitungen einfach einbetonieren?

Danke!

Moin,

wir haben über unseren Energieberater folgende Angebote erhalten.

Bosch:

Lambda:

Das Haus ist ein Fachwerkhaus von 1875, Wohnfläche ca. 400qm (davon aber einiges nur schwach beheizt). Wärmedämmung der Wohnbereiche in Erdgeschoss und Obergeschoss ist größtenteils erledigt.

Fehlt noch Dämmung der oberen Geschossdecke vom Dachboden aus und Fenstergläser sollen getauscht werden. Das ist wohl in die Auslegung der WP einkalkuliert und Angebot für Fenster haben wir auch schon.

Bisher heizen wir mit Gas (ca. 25-30 kWh/Jahr) aber die Anlage ist bald 30 Jahre alt. Außerdem haben wir Solarthermie für Warmwasser, die in die neue Anlage mit integriert werden soll.

Was haltet ihr von den Angeboten?

Mir kommt es recht teuer vor, auch da wohl noch keine Elektrik dabei ist. Vielleicht ist es auch normal bei "premium" WPs und der Leistung, dafür wohl sehr effizient.

Danke und schöne Grüße

Ist das gezeigte Strombedarfsprofil auffällig in irgend einer Art ? Falls ja, gibt es Hypothesen zur Kausalität ?

Mich irritieren die regelmäßigen Peaks. Beim Kühlen im Sommer gibt es diese nicht.

Mitsubishi Multi Split MXZ-3F54VF4
Innengeräte MSZ-EF-Serie 25, 35 und 42

Danke!

Ich habe eben ein langfrist-Projekt über den Winter gestartet:
Ich habe der KI Claude lesenden Zugriff auf meine Wärmepumpensteuerung gegeben, sowie Stromzählerdaten (die WP hat einen eigenen) und Einzel-Raumtemperaturen aller Räume im Haus.

Dazu die Aufgabe: analysiere kontinuierlich die Messwerte, rekonstruiere daraus die genaue Steuerungslogik. Anschließend gebe mir Empfehlungen wie die Einstellungen der Heizung geändert werden sollten um den Betrieb hinsichtlich Effizienz und Reduzierung von Kaltstarts des Verdichters zu optimieren.

Einmal die Woche gibt es Feedback. Bin gespannt ob hier noch Optimierungspotential zu holen gibt, speziell für die Übergangszeit. Ich bin ja der Meinung, dass ich es schon gut eingestellt hab. Aber so ein LLM ist ja an sich sehr sehr gut darin verborgene Muster und Logiken zu erkennen und zu entschlüsseln.

Wir haben gestern das erste Mal mit unserer neuen Wärmepumpe geheizt. Das ist die Buderus 7 kW und wir haben eine Fußbodenheizung von 1982. Wir haben 10 Heizschleifen. Aktuell sind alle offen. Ich verstehe nicht, warum die Wärmepumpe tagsüber bis 94 % hochpowert und dann sehr schnell ausgeht; sie läuft nur ca. 40–50 Minuten durch. Warum reguliert sie nicht nach unten und läuft schön durch? Im Flüstermodus von 22 Uhr bis 6 Uhr heute Morgen lief sie konstant mit 47 %.

Hallo zusammen,

wir haben in einem Mehrfamilienhaus seit zwei Tagen eine neue Viessmann 250A-Pro AC251.B40 in Betrieb.

Hinter der WP befinden sich drei Heizkreis (2x Heizkörper, 1x Fußbodenheizung). Vorlauftemperatur Sollwert liegt aktuell bei ca. 42-44°C.

Ich beobachte nun im Betrieb das die Anlage die Vorlauftemperatur bzw. den Puffer auf 60°C hoch heizt, abschaltet und bei 45-50°C wieder beginnt auf 60 zu heizen, usw.

Diese tatsächlichen Vorlauftemperaturen sind doch viel zu hoch, oder?

Ich kann bestätigen, dass es sich bei diesen Heizvorgängen nicht um Warmwasser handelt.

Die WP läuft derzeit 5-6mal täglich für 1,5-2h.

Was sagt ihr dazu?

Moin zusammen,

ich hab bei mir an der Heizkurve rumgeschraubt und wollte dann halt wissen, ob das was gebracht hat. Problem ist ja, die JAZ sagt dir da nix, weil der Winter jedes Jahr anders ist. Milder Winter gleich alles super, kalter Winter -> denkt man, man hat was verbockt.

Hab mir dann was gebaut, das Wärme und Strom stündlich nach Außentemperatur sortiert und guckt, wie die Anlage mit den Werten vom letzten Jahr bei genau dem Wetter gelaufen wäre.

Raus kommt dann sowas wie „diese Woche 14% besser als letztes Jahr“. Dazu gibt's nen Wochenreport und eine Prognose für die nächsten Tage.

Das Ganze war eigentlich nur für mich, aber dachte mir, vllt kann's ja noch wer gebrauchen.

Mit Home Assistant läuft es als App und die Ergebnisse landen als Sensoren wieder in HA. Ihr könnt es aber auch ganz ohne HA nutzen, einfach als Docker-Container, der die Daten aus einer InfluxDB holt.

Die APP braucht nur Zähler für Wärme und Strom (EMS-ESP, Luxtronik, HeishaMon usw. haben die eh) zum auslesen.

Damit keiner fragt: Die App ist mit KI-Unterstützung entstanden. Ich bin aber selbst PHP-Entwickler und hab mir den Code angeschaut, also nicht einfach blind generiert und hochgeladen. Läuft auf dem aktuellen PHP-Patch (8.3.36, da sind die PHP2Shell-Lücken zu).

https://codeberg.org/gruessung/wp_analyse

Ist Open Source (MIT).

Wenn was nicht geht oder ihr Ideen habt, gern her damit.

Bin gespannt, ob das bei euch überhaupt läuft und das Interesse an so einer App vorhanden ist oder nicht.😃

Edit3:
Habe gerade unter Punkt 3.10 gesehen „Hydraulisch entkoppelt „ stand auf aus. Obwohl der Heizkreis über einen 100l trennpuffer betrieben wird (nur Heizkörper). Könnte evtl. der Fehler gewesen sein, aber erklärt noch nicht die Sache mit dem WW-Speicher

Edit2:
Gerade gemessen das es wirklich nur mit 26,9 Grad direkt aus der WP raus kommt**, Soll steht bei 34,1 Grad.**

All in One Innengerät:

https://www.breeze24.com/Daikin-Altherma-4-EPVX10S23A9W-Hydromodul-Speicher-Heizstab-90-kW-230-L-Heizen-Kuehlen-400-V?srsltid=AYCX9vIK2xj4E_zIgGVwNtxEvTvs86A-vAzEfUhHP96UnoeVvJXTyaNR

Edit1:
Mir ist auch aufgefallen das die Warmwasserbereitung sehr lange benötigt (6h für +5Grad) und beim Start die Speichertemperatur erstmal um 3-4 Grad absackt

Hier mal zu der Ausgangslage:

Wärmepumpe Daikin Altherma 4 H F

Heizleistung 6 kW

Kältemittel R290

Baujahr des Hauses 2000

Beheizte Fläche ca. 135 m²

Heizkörper 12 Stück, Typ 22

Heizsystem Heizkörper, Zweirohrsystem

Bisheriger Gasverbrauch mit 26 Jahre alter Heizung ca. 16.000 kWh/Jahr inklusive Warmwasser

Geschätzter Wärmebedarf fürs Heizen ca. 12.000 kWh/Jahr

Pufferspeicher 100 Liter

Einfacher Aufbau, rein Witterungsgeführt, nur 1 Kreis, Heizkörper 100% offen.

Aktuelle Einstellungen zum Testen:

+15 °C Außentemperatur 33 °C Vorlauf

−15 °C Außentemperatur 42 °C Vorlauf

Erreiche nur max. 27 Grad im Vorlauf, Soll wäre 34 Grad**.**

Wo genau lese ich die Vorlauftemperatur ab?

Heizstab ist aktuell deaktiviert, aber sollte doch kein Problem sein bei den warmen Temperaturen. Ist irgendwo noch was gesperrt?

Was könnte ich noch überprüfen?